「快时尚」（Fast fashion）源自于1990年代的Zara，代表着低价买高档货的趋势。不环保与过度浪费，引发各方对快时尚的批评，撼动不了这个产业，那么立法呢，也许可以。
快时尚在中国平台Shein、Temu崛起后更加有力。德拉瓦大学的卢教授（Sheng Lu）表示，传统的成衣商一年顶多出1000款新衣，第一代快时尚Zara与H&M一年可以推出2万款，Shein已经让局面成为超快时尚，一年推出150万款。
顾问公司麦肯锡（McKinsey & Co）对成衣市场做了多项评估：
・全球时尚市场规模已经达到1兆7000亿元，同时2000年至2014年的产量倍增，每个人花在衣服上的钱增加60%。
・各类衣服的销售量将从2019年的6200万吨，增加到2030年的1亿吨，约等于5000亿件T恤。
・Shein每件衣服的成本是14元，H&M 26元，Zara 34元，但不到1%的布料可以回收，60%最后都成了垃圾。
快时尚不但引发环保、劳工团体的抗议，还惊动了欧洲与美国的议会。法国国民议会3月同意禁止快时尚产品的广告，并且每卖一件罚一件。法国还向欧洲议会提案，要求欧盟全面禁止二手衣出口。纽约州议员正在起草议案，要求在州内营运的大厂揭露供应链，以避免劳工剥削与环境破坏。
麦肯锡的「2024 State of Fashion」指出，87%的主管认为环保法规将冲击营运。卢教授说，局势正在改变，法规加上消费习惯改变，将对快时尚业者产生压力。
采用预测分析模型决定款式的Shein主张，他们的方法比传统成衣浪费更少，因为都是有订单才生产。然而，包括Shein在内的业者都在试图避开快时尚的标签与批评：Shein开始出现二手精品的销售，Zara则承诺2025全面改用环保、有机或为收的材料。
但是快时尚的影响力不会消失。香港理工大学的黄教授（Raymond Wong）说，快时尚出现之前，成衣产制要花两个月，现在从设计到贩卖不到两周，带动新款生命周期的缩短，以前是「换季」，现在是「换月」。
而且快时尚更能确保获利。黄教授说，快时尚业者的利润比传统业者高，因为他们更容易在产量与销量之间拿捏平衡点，自然不会因为库存太多而必须清仓拍卖，所以他们的逻辑是，早一天上市就能卖得更多。
虽然对快时尚的质疑不停，但专家认为，单靠部分消保团体无法影响成衣供应链，因为规模不够大。麦肯锡的调查也证实这点，过去12个月内在Shein或Temu买过东西的美国人达到四成，而且未来两三年还会买更多。
柏克莱加大的学者Sanchita Saxena坦言，这就像鸡生蛋、蛋生鸡：业者说消费者要，所以他们卖；消费者说，厂商都推出了，没道理不买。但他强调，必须有人跳出来停止这个循环。或许政府就是吧。
对地球有害 消费者两难
新冠疫情期间，社交平台的创作者Angie Wang深深感受到快时尚的威力。
28岁的前IT资源分析师看过网红Lauren Giraldo的影片后决定改行，网红最新热门影片是「12、3、30」跑步机健身法，坡度12%、时速3哩、每次30分钟。
Angie Wang说，反正创作更适合她有创意的本性，更何况贴文还能为她赚进可能比本来薪水更多的钱。
但是潮流的转变太快，她必须加速行动，包括转向Shein采购，第一次只是买些T恤、裤子，但是新产品出现的速度愈来愈快，毕竟「新」才是能在社群媒体圈生存的关键。
另一位时尚爱好者Lianne Calvo则选择另一条路，与其追逐时尚，不如转向二手衣物。品质如何？19岁的洛杉矶加大三年级生比了比她身上的衣服然后笑着说：「这间其实是我妈的衣服，她穿这件的时候比我还年轻，我觉得从她衣柜里掏出来的宝，比新的还新。」
快时尚的衣服从设想到贩售只需要几周，这对年轻消费者来说，特别两难。
一边是，Instagram代表大量买Shein的hashtag「#sheinhaul」超过100万则贴文，网红展示从Shein买来的货与她实穿的影片一下子就超过9万个like。
另一边是，YouTube搜一下「fast fashion」，就会看到一堆Z世代创作者抱怨快时尚对环境的冲击与对劳工的剥削，观看数有时突破百万。
YouTuber（YouTube创作者）Jordan Theresa在31分钟的影片中说明，新冠封锁期间走红的服饰现在已经落伍了，以及趋势转换的速度太快、迫使消费者只能买买买。她还特别以2022年的电影「Not Okay」（骗赞别见怪）为例，许多网友的观后感竟是，里头的衣服已经是2020年款了，「好丑」。
・愈批评愈热门的快时尚
Zara是成立于1975年的西班牙成衣商，经常被说成是快时尚的先驱，但是后来的店家只做网络生意，新冠期间走红的Shein与 Temu就是，而且Shein目前在美国的市占率已经两倍于疫前。
洛杉矶加大的管理学教授Magali Delmas指出，网购快时尚的快速兴起，来自于全球化愈来愈高，加上劳力便宜与成本低廉。她说，多数人除非有好处，不然都不愿意改变消费习惯，更不会为了环境牺牲自己。
她说，要求企业公布碳足迹，或限制不环保材质的法案，可能会对快时尚有点用，例如，加州正待州长签署的Senate Bill 707修正案，便要求成衣商事先提交生产与回收计划。
洛杉矶的学者与衣服设计师Rachel Kinnard则不想等慢半拍的立法，她在查普曼大学2023年度秋季班开的课「永续时尚」，不仅满额还交互热烈。
除了实际补衣、参观市区的「Garment Worker Center」，还开放学生自主交换衣服，因为不花钱就能改变造型，所以她说，不买新衣就是最环保的事了。
洛杉矶加大21岁的大四生Mindy Luo是校园永续时尚倡议团体「RefineLA」的会长，副会长是前面提过的大三生Lianne Calvo。她们的目标是鼓励学生多用二手衣，毕竟跳蚤市场的衣服可能10元都不要，但最大的挑战是，Shein或Temu的衣服可能比二手货还便宜。
一开头提到的创作者Angie Wang说，她确实注意到快时尚的问题，也想节制开销，但她承认快时尚业者的东西，品质比名牌还好，但花费少非常多。
她说，如果你不想买太多，或者会穿很久，买快时尚的东西就完全没问题，因为其他名牌至少贵上十倍，经济能力是年轻人的最大考量。
其他一些人则想开创省钱店以外的二手衣购买管道，刚从洛杉矶加大毕业的Mia Parra就开了「Market 10:42」，主打经典衣物的贩卖活动，参加的条件则是不卖快时尚的衣服，就算是二手货也不行。
她通过Instagram的帐号「@1042flea」联系，粉丝已达3万7000人，某些场次的卖家甚至可以破百。
Rachel Kinnard除了开课，也会用社交媒体宣传，特别是鼓励学生拍影片上传，可以当成期末作业，其中一支正是介绍交换衣物的。不过她很务实，知道永续时尚从来没成为主流过。
（原文来自洛杉矶时报，撰稿记者为Stephanie Yang/Abigail Siatkowski。原文链接：
Can anything slow fast fashion down? Lawmakers are giving it a go
https://www.latimes.com/environment/story/2024-09-12/can-anything-slow-fast-fashion-down-lawmakers-are-giving-it-a-go）
The great paradox in retail: Great prices but bad-for-the-planet fast fashion
https://www.latimes.com/environment/story/2024-09-12/paradox-retail-great-prices-bad-for-planet-fast-fashion）
