「快时尚」（Fast fashion）源自于1990年代的Zara，代表着低价买高档货的趋势。不环保与过度浪费，引发各方对快时尚的批评，撼动不了这个产业，那么立法呢，也许可以。
快时尚在中国平台Shein、Temu崛起后更加有力。德拉瓦大学的卢教授（Sheng Lu）表示，传统的成衣商一年顶多出1000款新衣，第一代快时尚Zara与H&M一年可以推出2万款，Shein已经让局面成为超快时尚，一年推出150万款。
顾问公司麦肯锡（McKinsey & Co）对成衣市场做了多项评估：
・全球时尚市场规模已经达到1兆7000亿元，同时2000年至2014年的产量倍增，每个人花在衣服上的钱增加60%。
・各类衣服的销售量将从2019年的6200万吨，增加到2030年的1亿吨，约等于5000亿件T恤。
・Shein每件衣服的成本是14元，H&M 26元，Zara 34元，但不到1%的布料可以回收，60%最后都成了垃圾。
快时尚不但引发环保、劳工团体的抗议，还惊动了欧洲与美国的议会。法国国民议会3月同意禁止快时尚产品的广告，并且每卖一件罚一件。法国还向欧洲议会提案，要求欧盟全面禁止二手衣出口。纽约州议员正在起草议案，要求在州内营运的大厂揭露供应链，以避免劳工剥削与环境破坏。
麦肯锡的「2024 State of Fashion」指出，87%的主管认为环保法规将冲击营运。卢教授说，局势正在改变，法规加上消费习惯改变，将对快时尚业者产生压力。
采用预测分析模型决定款式的Shein主张，他们的方法比传统成衣浪费更少，因为都是有订单才生产。然而，包括Shein在内的业者都在试图避开快时尚的标签与批评：Shein开始出现二手精品的销售，Zara则承诺2025全面改用环保、有机或为收的材料。
但是快时尚的影响力不会消失。香港理工大学的黄教授（Raymond Wong）说，快时尚出现之前，成衣产制要花两个月，现在从设计到贩卖不到两周，带动新款生命周期的缩短，以前是「换季」，现在是「换月」。
而且快时尚更能确保获利。黄教授说，快时尚业者的利润比传统业者高，因为他们更容易在产量与销量之间拿捏平衡点，自然不会因为库存太多而必须清仓拍卖，所以他们的逻辑是，早一天上市就能卖得更多。
虽然对快时尚的质疑不停，但专家认为，单靠部分消保团体无法影响成衣供应链，因为规模不够大。麦肯锡的调查也证实这点，过去12个月内在Shein或Temu买过东西的美国人达到四成，而且未来两三年还会买更多。
柏克莱加大的学者Sanchita Saxena坦言，这就像鸡生蛋、蛋生鸡：业者说消费者要，所以他们卖；消费者说，厂商都推出了，没道理不买。但他强调，必须有人跳出来停止这个循环。或许政府就是吧。
（原文来自洛杉矶时报，撰稿记者为Stephanie Yang。原文链接：
Can anything slow fast fashion down? Lawmakers are giving it a go
https://www.latimes.com/environment/story/2024-09-12/can-anything-slow-fast-fashion-down-lawmakers-are-giving-it-a-go）
